Não é todos os dias que vemos um anúncio a um sequestro. Faço-me explicar…

   Por volta das onze e meia de segunda-feira, entrei no comboio da linha Echigo 越後線 rumo a Niigata central, percurso banal que havia percorrido em centenas de outras segundas-feiras. Entrei na carruagem e sentei-me mecanicamente, qual autómato executando sequências de zeros e uns. Saquei do Kindle na esperança de colmatar a saudade com mais uma injecção de literatura portuguesa. Ora, o safado do dispositivo (que é para não lhe chamar cabrão) não queria arrancar. Fosse um carro e teria dito “mas ainda ontem atestei o depósito!”.

    Sem palavras que me alimentassem (livros impressos 1, e-readers 0!), virei-me para a publicidade que descaía do tecto do comboio. Esperava ver mais anúncios estrambólicos a clínicas de depilação, universidades desconhecidas ou um qualquer best-seller sobre dietas rápidas. Porém, a publicidade que encontrei hoje foi muito diferente do esperado. Para já, a começar pelo design, sóbrio, algo antiquado, como se tivesse sido criado em PowerPoint, mas, ao mesmo tempo, profundamente soturno. Alinhadas horizontalmente, estavam as fotografias de várias pessoas, cujos nomes estavam indicados em baixo. As fotos pareciam ter sido tiradas nos anos sessenta e setenta. Intrigado, virei-me finalmente para os kanji a negrito que atravessavam o cartaz publicitário: 北朝鮮人権侵害問題啓発週間 ou, em longo português, Semana de Consciencialização para as Infracções de Direitos Humanos pela Coreia do Norte. O cartaz relembrou-me de uma campanha semelhante que vira na biblioteca da universidade faz alguns meses [cartaz abaixo]. Nesse cartaz, vê-se uma fotografia de Megumi Yokota 横田めぐみ, uma jovem de treze anos sequestrada por navios coreanos na costa de Niigata, em 1978. Megumi enverga um quimono com um padrão axadrezado vermelho e branco. Está de pé em frente a um edifício de madeira com as mãos colocadas sobre o colo, neve atrás de si e na sua pele. À direita de Megumi, letras garrafais exclamam VAMOS TRAZER-TE DE VOLTA, SEGURAMENTE!, promessa que nem mesmo o ponto de exclamação teria a certeza de poder fazer.

    Para além de Megumi, houve, entre 1977 e 1983, dezenas de outras vítimas de sequestro, sendo dezassete casos oficialmente reconhecidos pelo governo japonês.

    À saída da estação, cruzei-me com um grupo de voluntários que distribuíam panfletos sobre a questão dos sequestros. Encaminhei-me na sua direcção e recebi prontamente uma cópia. A maioria dos voluntários, com a excepção de duas jovens galhofeiras, demonstrava um certo grau de autodomínio, cientes de que um sorriso nos seus semblantes poderia causar expressões bem distintas nos semblantes alheios.

     Segundo o panfleto, a Coreia do Norte afirma que Megumi terá falecido no ano de 1994. No entanto, a veracidade das declarações é ainda hoje questionada pelo governo japonês e pela família da vítima, que vê no activismo político uma última escapatória.

    Felizmente (palavra infeliz neste contexto), algumas da vítimas foram capazes de regressar ao Japão com vida (que vida?), como foi o caso de Kaoru Hasuike 蓮池 薫 e a sua namorada Yukiko Okudo 奥土 祐木子. Em 1978, com apenas vinte e um anos de idade, Kaoru foi sequestrado por navios norte-coreanos na costa de Kashiwazaki (prefeitura de Niigata), juntamente com Yukiko. Após vinte e quatro anos de submissão ao regime da família Kim, o casal pôde finalmente regressar a casa em 2002. Kaoru é hoje professor de línguas japonesa e coreana numa universidade em Kashiwazaki, sendo também proprietário de uma empresa de tradução.

    Finda a leitura, pus o panfleto no bolso e segui para o décimo terceiro andar do edifício Bandaijima, onde me reuni com o senhor Xu. Da sala de reuniões, via-se ao fundo a cordilheira Iide 飯豊山地, os seus cumes polvilhados de neve. Mais perto da cidade, as rudes chaminés de uma fábrica cuspiam fumo branco como se anunciassem habemus papam após um demorado concílio dos operários. Em Niigata, não tivemos papa nem medo do desastre de Fukushima graças às montanhas que separavam as duas prefeituras, conta-me Xu, num misto de nostalgia e stress pós-traumático.

    Após a reunião, desci até ao porto, onde o rio Shinano saúda o mar do Japão. O cruzeiro que faz a travessia para a ilha de Sado tinha acabado de partir. No meio do rio, um enorme navio servia de base para trabalhos de rotina que homens de macacão levavam a cabo com o rigor metódico que caracteriza o povo japonês. Os homens bradavam breves instruções e agradecimentos uns para os outros, valsando entre ‘ōrai‘s (podes vir) e obrigados.

     O céu azul e a paisagem do porto convidaram-me a ficar mais um pouco. Sem esperanças de um desfecho diferente, experimentei ligar o Kindle para ver se o catraio correspondia aos meus comandos. E, para meu espanto, sem que tivesse de gritar talitha cumi, o aparelho-biblioteca decidiu voltar à vida, enchendo-me de uma alegria que nem Jairo compreenderia – Jairo nunca teve um e-reader.

    Preparava-me para me sentar num banco à beira-rio quando sinto um toque no ombro atrás de mim. Virando-me, vejo um homem vestido à pescador estendendo as mãos abertas com um panfleto.

    “Deixaste cair isto?”, perguntou-me. Era, de facto, o panfleto sobre os sequestros que recebera na estação. Pedi desculpa pelo incómodo e agradeci-lhe a simpatia. No entanto, o homem não tinha intenção de me deixar ir prontamente.

    “Coitados dos pais da Megumi. Nunca mais foram os mesmos”.

    Sentámo-nos os dois no mesmo banco. Ao contrário do que acontece frequentemente por estas bandas, o homem não fez caso do meu rosto ou do meu sotaque estrangeiros. O panfleto parecia ter despertado nele um ímpeto narrativo, uma vontade inquebrável de levar a palco um monólogo escrito há muito, porém nunca declamado, e para o qual a identidade do público era absolutamente irrelevante. O homem, cujo nome não se me ocorreu perguntar, conhecia pessoalmente a família de Megumi. Segundo contou, a sua irmã mais velha frequentava a mesma escola que a rapariga sequestrada.

    “Naquela altura, tínhamos imenso medo de ir à praia”, confessou. “Mas eventualmente esquecemo-nos do que se passou. Esquecemo-nos dela”.

    Aquiesci sem saber o que mais dizer. Todavia, sem esperar o meu sinal verde, o homem prosseguiu:

    “Estes panfletos são muito bonitos mas não resolvem nada. Nós sabemos que eles foram levados, quem precisam de ser consciencializados são os coreanos [chōsenjin 朝鮮人]. Em frente à câmara municipal, puseram umas faixas bonitinhas a anunciar que o governo não vai descansar até que os sequestrados voltem todos. Mas eu já não acredito…”.  

    Subitamente, um corvo balofo aterrou aos nosso pés e começou a grasnar.

    “Corvo de merda” tartamudeou o homem, batendo palmas para enxotar o pássaro. O corvo não parecia impressionado pela sua ameaça percussiva, mas eventualmente acedeu ao pedido e pululou para longe do nosso banco.

    O homem sacou de um cigarro e começou a fumá-lo de imediato. Pelo cheiro, percebi de imediato que era marijuana, cuja simples posse resulta em penas pesadas no Japão. Estivesse em Portugal e provavelmente não me teria importunado, mas devo confessar que fiquei algo nervoso – não pela substância em si, mas pela possibilidade de detenção que pairava no meu pensamento.

    “Fumas disto?” inquiriu.

    “Não no Japão” retroquei, sacando do homem uma gargalhada de barriga cheia.

    Queria ouvir mais sobre os sequestros. Queria saber mais sobre a relação do homem com a família de Megumi. Queria fazer-lhe mil e uma perguntas e vê-las todas respondidas, como se gravássemos um episódio de ’60 Minutes’ e eu fosse o entrevistador. Para minha infelicidade, de um barco em frente veio outro homem vestido à pescador, pedindo ao meu entrevistado que viesse ajudá-lo na embarcação. O faz de conta ao jornalismo tinha chegado ao fim. Antes de se ir embora, porém, o homem perguntou-me:

    “Posso ficar com isto?”. Apertava o panfleto com força entre a fuligem das mãos. Embora quisesse ter levado o panfleto comigo, não tive como recusar-lhe o pedido, não depois de me ter revelado a tristeza que carregava consigo desde 1978. Acedi ao seu pedido e agradeci-lhe pelos minutos de conversa.

    “Ora essa. Vá, cuida de ti” disse-me, desaparecendo para dentro do barco.     

André Pinto Teixeira
16.12.2019, Niigata 新潟.

1

Ikebukuro, Tóquio (東京都・池袋), 22h10.

    Ikebukuro é um bairro que não me diz muito mas em que dou por mim vezes sem conta, normalmente com propósitos muito específicos. Desta vez, estou a caminho do terminal de autocarros, de onde partirei de volta para Niigata.

    Desembarco no cais da linha Marunouchi 丸ノ内線. A esta hora, as carruagens do metro já vão mais descomprimidas, mas a presença ausente dos salarymen bêbados parece diluir a sensação de espaço.  

    Dez da noite significa não só mais gente com uma bezana como também mais sem-abrigo. Os sem-abrigo japoneses destacam-se pela sua discrição. Pedinchar não é prática comum, talvez pelo simples facto de que a caridade espontânea seja igualmente invulgar. Não quero, com isto, promover a ideia de que não existe solidariedade neste país. Há de haver, algures, enterrada em pilhas babilónicas de burocracia. De qualquer modo, não me parece exagerado afirmar que o género de interações que vemos em qualquer metro ou comboio do mundo, do peregrino que caminha de lugar em lugar abanando o copinho dos trocos, “tenha a bondade de me auxiliar”, seguido de olhares de desprezo e da ocasional moedinha e um “deus a abençoe”, não terão lugar neste lugar.

    Perto da saída da estação, presencio o momento em que uma rapariga de uniforme quase tropeça na cabeça de um sem-abrigo, que dormia no chão da estação em posição fetal. A rapariga contou à amiga do lado o quão perto esteve de entornar o seu bubble tea com tapioca e o quão sortuda fora por ter conseguido manter intacto o seu sagrado elixir de leite e diabetes. Foi um momento que enclausurou na perfeição as desigualdades que habitam uma megalópole como Tóquio. Por um lado, temos adolescentes de iPhone em riste e com poder de compra suficiente para beber chás açucarados que custam em média seiscentos ienes ou mais (5,2€). Por outro lado, um sem-abrigo idoso, à vista de todos, contudo invisível, jazendo adormecido sobre um molho de revistas grátis sobre telemóveis, telemóveis que ele decerto nunca possuiu e nunca irá comprar. O facto de estas revistas de distribuição gratuita existirem sugere que alguém foi eventualmente pago para as escrever, originalmente com o objetivo de divulgação, mas sempre com a perspectiva em mente de que, num futuro indeterminado, as suas palavras e designs ignorados se pudessem transfigurar em leitos improvisados, uma espécie de hotéis repensados para o mercado livre do século XXI, uma nova economia paralela em que o marketing milagrosamente dá à luz camas e, simultaneamente, admoesta para as terríveis consequências da indecisão ou da rejeição do conformismo.

     Mentiria se dissesse que compreendo o sofrimento deste homem. Não sei o que é dormir num molho de revistas, tive a sorte de nunca ter dormido uma noite mal passada sem saber que teria guarida na noite seguinte. Não obstante, foram muitas as vezes em que me dei ao luxo de me queixar de um futon demasiado fino, de um assento de autocarro pouco ergonómico ou de uma almofada demasiado mole para o meu pescoço burguês. Hoje à noite, voltarei a dormir num autocarro nocturno. Tenho de admitir, é um autêntico hotel de cinco estrelas quando comparado com a cela aberta em que este homem almeja ao descanso todas as noites. Nunca fui sem-abrigo mas, até este momento, fui sem-noção.

2

Higashi-ōdori 東大通, Niigata 新潟, 13h00 / 18h00

   Passou mais de uma semana desde que estive aqui da última vez. As copas das ginkgo, outrora frondosas, estão agora desnudas. Alguns espécimes esparsos desafiam o nudismo da estação, envergando as sobras de um outono que já partiu.

   Em frente à estação central, vejo um painel luminoso com letras vermelhas que marca a temperatura de -54° (estavam, na verdade, +12°!), demonstrando que até a tecnologia pode dominar o uso da hipérbole e do humor.

   À minha frente, há dois outdoors que me informam o percurso: o grande cartaz cilíndrico da Yoshinogawa 吉乃川, um dos principais produtores de nihonshu (日本酒, conhecido no ocidente como saquê) de Niigata, e o rosto emblemático da presidente do grupo APA Hotel, uma figura nacionalmente celebrada e internacionalmente odiada, e que infelizmente me continuará a perseguir em cartazes por esse arquipélago fora. Para quem não entendeu porque motivo a fotografia de uma proprietária de uma cadeia de hotéis me deixaria maldisposto, aqui fica um breve esclarecimento: Yukiko Motoya, esposa do fundador Toshio Motoya, é o rosto mais famoso da cadeia de hotéis APA, que, no ano de 2017, tomou a bizarra decisão de colocar em todos os seus quartos vários livros pseudo-académicos de cariz ultra-nacionalista e revisionista. Entre outras boçalidades risíveis, estes livros negam o massacre de Nanquim e qualquer responsabilidade do Japão pelas agressões aos países e territórios vizinhos durante a segunda guerra mundial. Tratou-se de uma decisão puramente ideológica e, à primeira vista, puro suicídio comercial. No entanto, embora a medida tenha provocado um boicote generalizado entre turistas coreanos e chineses (ou de outros territórios de língua chinesa), a decisão inspirou também um apoio generalizado dos sectores mais conservadores e nacionalistas da sociedade japonesa, que, em muitos casos, se revêm nas ideias postuladas pelos “livrecos” da família Motoya.

Por volta das seis da tarde, regressei à avenida Higashi, onde fui confrontado com uma estridente onda de propaganda política. Em frente à estação, estava parada uma carrinha verde e branca com o nome do Partido Liberal Democrata (自民党, o partido do primeiro-ministro Abe Shinzō) estampado em todos os lados. No topo da carrinha, dois gigantes megafones metralhavam discursos in loco provenientes do interior do veículo em andamento, algo irónico tendo em conta que a mensagem propriamente dita parece não ter andado nada nas últimas décadas. Quem me conhece e sabe aquilo que o PLD representa, já sabe que não me detive para escutar as suas verborreias ocas sobre a defesa nacional, o nono artigo da constituição ou o sucesso “inquestionável” (entre aspas, sublinho – às vezes é preciso reiterar e sublinhar por extenso) das políticas de Abenomics (abreviatura de Abécula + Economics).

    Naquelas imediações, só havia uma carrinha com megafones que me interessava: a patusca carrinha branca do vendedor de batata doce. O vendedor ambulante de batata doce (ishiyaki’imo-ya 石焼き芋屋) é uma figura mítica no Japão inteiro. À imagem do que sucede com os amoladores em Portugal, no Japão, o vendedor de batata doce circula pelas ruas das localidades apregoando a sua chegada com um cantar melancólico e a capella, por vezes pré-gravado, que consiste nisto: ishi yaaaaaaaki imo, imo. Literalmente: batatas doces assaaaaadas em pedras, batatas! Aproximei-me da carrinha e comprei uma batata doce por 100 ienes, aproximadamente 0,70€. Confesso que estava um pouco velha e farinhenta, mas não tão farinhenta como o programa eleitoral do Partido Liberal Democrata, o que, num final de tarde de Dezembro, foi mais do que suficiente para me aquecer o corpo e a alma.  

um conto de André Pinto Teixeira

    Enquanto carregava as minhas malas para a traseira do táxi, senti nelas o peso do mundo.

    Lancei um último olhar aos velhos muros da maternidade, onde conhecera nada mais que conforto e segurança. De olhos enxutos, chorei.

    Era madrugada, ainda. Pelas ruas passeavam-se apenas as criaturas do talvez e do quem sabe. Fazia frio.

    Antes de o táxi arrancar, perguntou-me o motorista:

    – É para o aeroporto, né?

    Aquiesci com um gesto silencioso. Não me sentia confortável na presença de estranhos; pelo menos não na claustrofobia de um automóvel.

    Desafiando os meus pensamentos, acrescentou o motorista:

    – Vai viajar?

    – Sim – menti. Mentia mas não enganava ninguém. Tentava, sem sucesso, trapacear-me a mim mesmo, convencer-me do carácter provisório da impermanência, embora julgasse conhecer bem a perenidade das coisas.

    Ganhei coragem e, na mais vaga das efemérides, emendei:

    – Vou para o norte trabalhar.  

    Apertou-se-me um nó na garganta ao pronunciar estas palavras, como se a anatomia se recusasse a responder à factualidade.

    Sentia-me biologicamente cativo de Cátia, mais precisamente da recordação das suas cinzas. Não a podia nem a queria ver mais; contudo, via-a em cada esquina, em cada raio de sol, em cada gota de chuva que me lavava o rosto. Ver ou não ver não cabe aos olhos decidir, mas ao espírito. E como posso eu, um pária, um pelintra sem salvação, determinar que Cátia não existe mais, se sem ela não pulsa a terra? Se vivem ainda céus e estrelas, lua e mar, não será isso prova irrefutável da sua continuidade? Por que devo eu apagar a chama quando esta mantém ainda o seu vigor?

    Interrompendo as minhas cogitações masoquistas, disse o motorista, em tom brando:  

    – Aceitar a transitoriedade do universo é uma decisão que todos temos de tomar mais cedo ou mais tarde.

    As suas palavras perfuraram o meu âmago com a acutilância de uma flecha.

    – Mas como? – Indaguei, contando estrelas no tejadilho.

    – Tens de ser fiel à tua resolução. Não dirás “Irei”; estarás lá. Não clamarás Ajudem-me! ; ajudarás. Não pensarás Morri; terás renascido.

    Com isto calou-se o motorista, dividindo a atenção entre a estrada e a rádio que lhe ensinava a interpretá-la.  

    O rosto vetusto do motorista, refletido no espelho retrovisor do automóvel, sugeria uma idade próxima dos sessenta, sessenta e cinco anos. A tez enrugada e as mazelas que lhe adornavam os olhos eram-me estranhamente familiares: lembravam-me do meu pai.

    Ah! O meu pai. Como pude eu abandoná-lo? O meu mentor de trabalho, namoro e respeito. O meu mais precioso objecto de adoração. Sim, o meu modelo. Poderia eu, com a mais airosa leviandade, espezinhá-lo e cuspir-lhe no rosto, e mesmo assim chamar-lhe “Pai”?

    – Abraça a transitoriedade da vida! – Exclamou o motorista. – Onde habitam somente os fantasmas da memória, não moram mais a piedade nem a reverência. Tudo é lamento e destruição no seu lar.

    Assim que o motorista terminou a sua pronunciação, um enorme clarão alvo iluminou a estrada, cegando-me. Perdi a noção de tudo. O táxi parecia manter a sua rota, flutuando todavia. Tentei sem sucesso abrir as portas do automóvel e fugir, mas estavam trancadas. Não conseguia mexer-me e a visão escasseava. Quero sair daqui. Pai. Mãe.

    – Não tenhas medo – instou uma voz poderosa, porém delicada e familiar. Desconhecia a sua proveniência, mas desde os dias indistintos do útero que a sua frequência me acompanhava.

    – Quem és tu?

    – Tu deveras me conheces. Sou aquele que te diz o trilho por onde deves seguir. Hoje escolheste o caminho bifurcado da indecisão. Caminhas sem caminhar: o teu coração é uma rocha imemorial. Ir não é uma questão de movimento mas de vontade. Liberta-te das algemas da saudade e faz do dever o ar de cada momento.

    – Mas como posso aceitar esse dever?

    Silêncio. Sibilante, qual rajada de vento, respondeu a voz:

    – Corta os laços que te prendem. Só quando as tuas unhas se banharem no escarlate do remorso é que poderás por fim viver.

    Aceitar ou não o dever: uma estrada bifurcada sem luz à vista. Sob a mais florestal escuridão, eu, um mero escravo, soube exactamente qual o caminho a seguir.

    Ao recuperar a visão, do táxi já nem sinal.

    Encontrava-me no átrio do aeroporto, em plena fila de check-in. Centenas de passageiros e outros desconhecidos rodeavam-me, sem que contudo a sua presença me causasse transtorno. Cada passageiro ia sendo atendido um a um, nos distintos balcões de cada companhia aérea.

    Trazia duas malas de viagem comigo, uma em cada mão. Embora volumosas, cada mala parecia pesar pouco mais que um grão de arroz. Não havia necessidade de as pousar no chão.

    Quando chegou a minha vez de fazer check-in, tirei da carteira os meus documentos e passei-os à funcionária atrás do balcão. No blazer do uniforme, ostentava uma placa com o seu nome: Cátia. Por um segundo, temi os fonemas da identidade. Mas nada sucedeu. Agradeci-lhe com um sorriso e um Obrigado curto, e estuguei o passo, rumo ao gate A21, onde o avião, qual vida, aguardava o vôo da glória transiente.   

23:30, estação de Tóquio.

Preparava-me para entrar no autocarro de regresso a Niigata quando presenciei um dos momentos mais bizarros da minha vida no Japão.

Um skater entrou a alta velocidade na estação de Tóquio, e começou a fazer acrobacias no átrio. De repente, de um elevador próximo surgiu um homem de negócios com quem o skater não conseguiu evitar a colisão. O homem perdeu o balanço mas não caiu. Ciente da sua irresponsabilidade, o rapaz desmontou o skate e começou a caminhar atrás do homem de negócios, dizendo-lhe que queria falar para pedir desculpas. Para surpresa minha e de outros utentes da estação, sem nada que o desse a entender, o homem começou a correr a todo o gás para fora da estação, perseguido de perto pelo skater. Quem visse a situação sem contexto julgaria que o homem de negócios era o infractor. O homem continuou a correr em círculos numa espécie de circle pit a solo, demonstrando pouca ou nenhuma noção do seu entorno. Sem outro lugar para onde fugir, o homem regressou para o interior da estação, onde gritou a altos pulmões “deixa-me em paz!”. O skater parecia genuinamente perplexo, mas também algo resignado, uma vez que o homem estava evidentemente embriagado.

Sem grande cerimónia, seguiu cada um seu caminho. A partida fez-se sem qualquer vénia ou gesto de reconciliação. Felizmente para o skater, não é fácil guardar rancor numa metrópole destas dimensões; os vilões que nos saúdam hoje voltam a ser estranhos no dia seguinte.

Sobre o autor: Harivansh Rai Bachchan (हरिवंश राय बच्चन, 1907-2003) foi um poeta indiano natural do estado de Maharashtra. É considerado um dos nomes maiores da literatura em Hindi, tendo sido distinguido, em 1986, com In 1986, o prémio Padma Bhushan. Deixou um vasto espólio literário, do qual constam obras intemporais, como a antologia ‘Madhushala’ मधुशाला, publicada em 1935.

Sobre a obra: o poema ‘O trilho de Fogo’ (Agnipath अग्निपथ) terá sido originalmente publicado entre 1973 e 1988. Os seus versos icónicos viriam a dar o título a dois filmes – um em 1990 e outro em 2012. A presente tradução foi efectuada a partir do texto original em Hindi. Para a revisão da mesma, contei com a inestimável ajuda do professor Shiv Kumar Singh (Universidade de Lisboa), a quem deixo, desde já, o meu agradecimento.

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O trilho de fogo

Um poema de Harivansh Rai Bachchan
Tradução do Hindi por André Pinto Teixeira
Revisão por Shiv Kumar Singh

Que se ergam as árvores esplendorosas.
Que sejam densas, enormes deveras;
Mas não peças por um momento de sombra,
Não peças! Não peças: não peças.
Percorre o trilho de fogo. O trilho de fogo: o trilho de fogo!

Não te irás cansar;
não irás parar
nem te virarás  para trás.
Promete-o! Promete-o… promete-o.
Percorre o trilho de fogo! O trilho de fogo… o trilho de fogo.

A vista é sublime:
marcha um homem
em sangue, suor e lágrimas
ensopado, ensopado, ensopado,
percorrendo o trilho de fogo. O trilho de fogo… o trilho de fogo!

अग्निपथ

हरिवंश राय बच्चन

वृक्ष हों भले खड़े,
हों घने, हों बड़े,
एक पत्र छाँह भी
मांग मत! मांग मत! मांग मत!
अग्निपथ! अग्निपथ! अग्निपथ!

तू न थकेगा कभी,
तू न थमेगा कभी,
तू न मुड़ेगा कभी,
कर शपथ! कर शपथ! कर शपथ!
अग्निपथ! अग्निपथ! अग्निपथ!

यह महान दृश्य है,
चल रहा मनुष्य है,
अश्रु, स्वेद, रक्त से
लथ-पथ, लथ-पथ, लथ-पथ,
अग्निपथ! अग्निपथ! अग्निपथ!